Tổng hợp Watches & Wonders 2023: Xu hướng trẻ hóa của những thương hiệu đồng hồ trăm năm tuổi (P2)

 

Trong số ba cái tên được mệnh danh là “Holy Trinity" của làng đồng hồ Thụy Sỹ, có lẽ vài năm trở lại đây, Patek Philippe là cái tên chịu mạnh dạn đổi mới, và những đổi mới của họ nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất nếu so sánh với Audemars Piguet và Vacheron Constantin. ở W&W 2023 lần này, họ chỉ có bốn chiếc đồng hồ mới, nhưng cả ba, như mọi lần, đều vô cùng ấn tượng.

 

 

Đầu tiên, mang dáng dấp cổ điển hơn là ba chiếc Aquanauts dây cao su mới. Một chiếc tên là Aquanaut Chronograph, tên mã 5986R với khả năng bấm giờ flyback chronograph, đo thời gian nhanh hơn nhiều so với kiểu truyền thống, tức là phải ấn nút dừng kim giây ở góc 2h, ấn tiếp nút reset ở góc 4h rồi mới đo được thời gian tiếp.

 

 

Chiếc thứ hai thì sở hữu lịch annual calendar và ô chỉ thị tuần trăng, tên mã 5261R. Annual calendar của 5261R bao gồm đầy đủ thứ, ngày, tháng, và nếu là năm nhuận thì chỉ phải chỉnh ngày đúng một lần trong vòng 4 năm, đồng hồ sẽ đảm bảo hiển thị đúng ngày tháng. Cả 5986R lẫn 5261R đều có kích thước case 42mm.

 

 

Chiếc thứ ba, 5268/200R thì nhắm tới các nữ đại gia với case vàng vàng, kích thước 38mm và 38 hột kim cương đính xung quanh viền bezel.

Trẻ trung và phá cách hơn có lẽ là Calatrava Pilot Travel Time Chronograph, ref. 5924G. Patek Philippe gọi chiếc này là “mẫu đồng hồ phi công đầu tiên với tính năng flyback chronograph.” Flyback trên 5924G về cơ bản là giống hệt như 5986R, muốn đo đạc lại thời gian chỉ việc ấn nút ở góc 2h là kim giây chronograph sẽ vừa tự reset về vị trí góc 12h, vừa tự tiếp tục vận hành đo đạc thời gian. Cùng lúc, chiếc đồng hồ này vẫn giữ nguyên những tính năng xuất sắc của dòng Calatrava Pilot: Hiển thị hai múi giờ cùng lúc bằng hai kim giờ cùng kích thước, rất dễ quan sát và theo dõi. Còn hai ô số phụ thì đảm nhiệm hai mục đích, ở góc 12h là lịch ngày, và góc 6h là kim giây rốn.

Thứ ấn tượng nhất của 5924G có lẽ vẫn là cọc số kích thước lớn đổ Super Luminova, lại rất có chiều sâu khi nổi hẳn lên khỏi mặt số chải tia tông xanh lam hoặc xanh rêu. Nhìn chiếc này phải thừa nhận, chúng ta thấy một Patek rất khác, rất dám thay đổi để phù hợp với giới trẻ.

 

 

Cũng là một chiếc đồng hồ hiển thị hai múi giờ khác, nhưng trên 5224R Calatrava 24-Hour Travel Time là một bản ngã mới của cơ chế hiển thị song song hai múi giờ của thế hệ cũ. Trước khi có GMT-Master, những chiếc đồng hồ xem được hai múi giờ đều sở hữu bố cục như thế này, kim giờ đi hết một vòng không phải trong 12 giờ mà là 24 giờ, để kim giờ thứ hai có thể chỉ thị dễ dàng thời gian ở địa điểm mới. 5224R cũng vậy. Phải mất đúng một ngày, kim giờ mới đi hết một vòng mặt số, để kim giờ phụ hiển thị múi giờ còn lại.

Bên trong 5224R là bộ máy lên cót tự động 21-260 PS FUS với búa lên cót micro rotor và khả năng trữ cót 48 tiếng liên tục.

 

Cuối cùng là Calatrava 6007G, với ba tông màu vàng, đỏ và xanh da trời, từ vạch số đến kim, và cả đường chỉ may dây da nữa. Được nâng cấp và lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ trong quá khứ như 5000G, 6000G và 6006G, trông 6007G mang dáng dấp hiện đại và có phần nào đó giống một chiếc field watch phiên bản điệu đà, hơn là một món trang sức của thương hiệu được hàng triệu người ngưỡng mộ.

 

 

Cartier

Dù năm nay Cartier chỉ mang tới Watches & Wonders 2023 hai cái tên, Tank và Santos, nhưng những cách Cartier phá cách thiết kế kinh điển vẫn khiến những mẫu đồng hồ tồn tại cả chục, thậm chí cả trăm năm như tank trở nên tươi mới.

Màu mè điệu đà thì chúng ta có Tank Louis Cartier, vẫn là kích thước 33.7x25.5mm, nhưng giờ là 4 màu sắc hoàn toàn mới: Xanh lá, đỏ đun, cùng hai mặt số mosaic tạo ra từ ba màu sắc khác nhau của chất liệu vàng. Không hề có cọc số, chỉ có ba chi tiết cơ bản nhất: Kim giờ, kim phút, và logo Cartier trên mặt số. Cả ba đều trang bị bộ máy lên cót tay 1917 MC.

 

 

 

Cũng tên là Tank, nhưng lại là Tank Américaine bản mới. Mẫu đồng hồ được ra mắt lần đầu năm 1989 này có thiết kế dài hơn những mẫu Tank truyền thống. Với phiên bản Tank Américaine 2023, Cartier tạo ra lựa chọn cho mọi người: Mini kích thước 28x15.2mm, Small kích thước 35.4x19.4mm, và Large kích thước 44.4x24.4mm. Hai phiên bản Mini và Small thì sử dụng máy quartz chạy pin, còn chiếc Tank Américaine Large thì sử dụng caliber 1899 MC. Không rõ trên hay chiếc trang bị máy pin, Cartier có ứng dụng vạch số tích hợp tấm hấp thụ năng lượng mặt trời như đã từng hiện diện trên Tank Must SolarBeat ra mắt đầu năm 2021 hay không.

 

 

Privé Tank Normale là lựa chọn “vuông vắn” và trông sát với thiết kế mẫu đồng hồ ban đầu, khi Louis Cartier phác thảo chiếc Tank đầu tiên vào năm 1917, dựa trên hình mẫu cỗ xe tăng Renault FT-17. Đến sau này, Cartier Tank mới biến đổi và sở hữu nhiều “giao diện” khác nhau, vô cùng đa dạng phá cách như Crash, Tank Cintrée, Tonneau, Tank Asymétrique, Cloche và Tank Chinoise. Privé Tank Normale được nâng kích thước từ 27x19 lên 35.2x27.8mm, vẫn vừa vặn chứ không quá nhỏ so với tiêu chuẩn thị trường đồng hồ bây giờ. Năm chiếc Privé Tank Normale được tạo ra từ vàng vàng 18K và platinum 950 này được sản xuất dưới dạng phiên bản giới hạn, mỗi lựa chọn chỉ có 200 chiếc.

 

 

Giờ mới đến lượt Cartier Santos. Ba mẫu Santos Dumont Skeleton, Santos Dumont XL và Santos de Cartier được giới thiệu vẫn mang dáng vẻ vuông vắn và cực kỳ nam tính, với bản sắc không khác biệt quá nhiều so với những mẫu Santos đầu tiên ra mắt từ năm 1911, tức là trước cả Cartier Tank. Nhưng trong số đó, ấn tượng nhất có lẽ phải là chiếc Santos-Dumont Skeleton với ba lựa chọn vàng vàng phủ men xanh, thép và vàng hồng.

Bên trong là Caliber 9629 MC, được thiết kế phục vụ chính xác mục đích để lộ máy, không có chi tiết nào thừa. Đến cả búa lên cót dạng micro rotor nằm gọn gàng ở góc dưới bên trái mặt số cũng được thiết kế dựa theo chiếc máy bay của Alberto Santos-Dumont, người bạn thân của Louis Cartier, và cũng chính là nguồn cảm hứng để Cartier Santos ra mắt 112 năm về trước.

Bên cạnh những ví dụ từng được giới thiệu trong quá khứ, có lẽ chiếc này là một ví dụ khác chứng minh cho nhận định, trong thế giới đồng hồ, Cartier không giống những cái tên như Patek hay AP. Nhưng khả năng chế tác và kinh nghiệm phát triển của họ thì không bao giờ thua kém ai hết.

 

 

 

Bvlgari

Sau khi đã chán chạy đua với Piaget với danh hiệu đồng hồ cơ mỏng nhất hành tinh, để rồi cả hai thương hiệu này bị Richard Mille đánh bại với chiếc RM UP-01 dày đúng 1.75mm, Bvlgari quay trở lại với Watches & Wonders với hai món đồ chơi mới. Đầu tiên là Octo Roma Titanium Tourbillons tông màu đen và xanh lá, nhìn rất trẻ trung và hiện đại.

 

 

Chiếc đầu tiên tên là Octo Roma Striking Papillon Tourbillon. Thiết kế này không quá mới mẻ, nhưng màu sắc thì đỡ cổ điển hơn rất nhiều. Case titanium mạ DLC đen nhám kích thước 44mm kết hợp với tông màu xanh lá của mặt số nhìn khá mới lạ, nhất là khi kết hợp với cách chúng ta xem giờ trên chiếc này. Ô chỉ giờ nằm im ở góc 12h, còn hai kim phút thì lần lượt chạy xung quanh mặt số bán nguyệt với những vạch từ 00 đến 60. Ở chính giữa là lồng thoát tourbillon, tạo ra điểm nhấn phức tạp thu hút ánh nhìn của mọi người.

 

 

Còn Octo Roma Tourbillon Sapphire thì vừa có vẻ cổ điển hơn, lại vừa có nét gì đó táo bạo hơn. Tourbillon nằm ở góc 6h, chỗ thường đặt kim giây rốn, nhưng bố cục đồng hồ truyền thống hơn với hai kim giờ và phút kích thước lớn. 10 vạch số, mất đi hai vạch góc 3 và 6h nhìn vừa khủng, vừa sáng chói lọi trong màn đêm. Những cọc số này cũng chính là một phần của case titanium, nên nhìn không bị lạc tông chút nào.

 

 

Truyền thống hơn là những chiếc Bulgari Octo Roma case thép 41mm cho phiên bản 3 kim 1 lịch, và 42mm cho phiên bản chronograph. Như mọi lần, Bvlgari luôn giữ được phong độ của một nhà thiết kế trang sức đẳng cấp, giấu nút bấm chronograph rất thông minh. Nhưng khá chắc với thiết kế case tròn nhưng mặt bát giác như thế này, Octo Roma sẽ khá kén người đeo, chẳng khác gì Octo Finissimo của họ cả.