Nếu các hãng khác năm nay đều có xu hướng trẻ hóa, hoặc thay đổi màu sắc tươi tắn hơn cho những mẫu đồng hồ đã ra mắt trước đó, thì Panerai năm nay lại đi ngược dòng, đánh mạnh vào xu hướng hoài cổ của nhiều anh em.
Radiomir Quaranta, dịch ra là con số 40 trong tiếng Ý, và cũng là kích thước case của mẫu này. Chiếc Panerai gọn gàng nhỏ nhắn giờ có phiên bản Goldtech, case vàng hồng, nhưng Panerai lại nói đây là sự kết hợp giữa platinum và đồng, tạo ra sắc đỏ mạnh hơn, còn bên trong vẫn là Caliber P.900 lên cót tự động, trữ cót ba ngày liên tục. Cũng phải thừa nhận, xu hướng “giảm kích thước” của Panerai mấy năm gần đây đang tạo ra tác động rất tích cực. Thay vì chiếc Radiomir 45mm, giờ chúng ta có một chiếc dresswatch khá ngầu và phá cách, lug-to-lug chỉ có 48mm, kích thước rất vừa vặn và đường nét thì đơn giản, nhìn khá sang chứ không hề cục mịch.
Cũng là Radiomir, nhưng mẫu đồng hồ thể thao Deep Green Panerai Radiomir California, tên mã PAM01349 lại giữ lại kích thước 45mm, với mặt số khá độc, nickname California, nửa trên số La Mã, nửa dưới số Ả Rập. Mặt số xanh rêu với dây da nhìn rất cổ điển, chỉ có hai kim với cọc số giả patina vàng nâu, có lẽ rất hợp với anh em chơi mô tô. Không giống như Radiomir Quaranta, Radiomir “full size” sở hữu bộ máy P.5000, trữ cót 8 ngày liên tục, con số cực kỳ ấn tượng.
Radiomir Otto Giorni cũng vậy. Nó là chiếc Panerai hiện đại quen thuộc, với những đường nét cổ điển cũ kỹ của thương hiệu được không ít người yêu mến. Kim giây rốn góc 9h, và ở bên góc 3h là cụm từ “8 Giorni Brevettato” (“8 days patented”). Chất liệu thép tái chế ‘eSteel’ vẫn hiện diện, với lớp phủ PVD và xử lý xước, tạo ra cảm giác một chiếc đồng hồ đã từng gắn bó hàng chục năm với chủ nhân. Dĩ nhiên phải có lý do đến tận ngày hôm nay, Panerai vẫn được yêu mến, đơn giản vì họ là độc nhất.
Người Nhật Bản vẫn biết cách khiến chúng ta háo hức, vì những nghệ nhân của Grand Seiko vẫn luôn biết cách đẩy công nghệ lên tầm giới hạn, rồi bắt công nghệ phục vụ con người, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc. Đầu tiên và ấn tượng nhất có lẽ là SBGZ009, tác phẩm của những nghệ nhân tại Micro Artist Studio, và các nghệ nhân điêu khắc của Shinshu Watch Studio.
Case platinum 950, và mặt số bạc được điêu khắc cực kỳ tỉ mẩn để tạo ra cảm giác kim loại tái hiện được vân gỗ của rừng cây bạch dương phía bắc dãy Yatsugatake. Và cái cảm giác thời gian cứ lững lờ trôi, trải nghiệm kinh điển của bộ máy Spring Drive vẫn hiện diện với bộ máy 9R02 lên cót tay, trữ cót 84 giờ đồng hồ. Chiếc này được sản xuất số lượng hạn chế, chỉ có 50 chiếc, giá 79.000 USD.
Tiếp đến là SBGY026 “Hana-ikada,” tác phẩm nghệ thuật mô tả lại nước Nhật dịp xuân phân, thời điểm cánh hoa anh đào hồng phớt bay rợp trời. Họ làm được điều đó nhờ mặt số hồng nhạt với case vàng hồng. Mặt số mô tả rất rõ ràng cái khả năng hình tượng và lãng mạn hóa những món đồ vô tri vô giác của người Nhật Bản. Nhìn kỹ, chắc có lẽ chúng ta sẽ thấy được cả mây, cả gió xuân nữa. Trên mặt số hoàn toàn không có chi tiết thừa nào. Chỉ là ba kim, 12 cọc số, cùng logo của Grand Seiko. Bên trong chiếc này cũng là máy cót tay, nhưng là phiên bản 9R31 với hai cót chính, trữ cót liên tục 72 giờ đồng hồ.
Máy móc và lạnh lùng hơn là chiếc đồng hồ lặn mới nhất của Grand Seiko, SLGA023, lặn sâu 200 mét, máy Spring Drive 9RA5 lên cót tự động, trữ cót liên tục 5 ngày. Nó được đặt bên trong case titanium, với mặt số “Ushio”, khắc họa những làn sóng xanh thăm thẳm, bao bọc bên ngoài là bezel ceramic xanh lam. Chiếc này báo giá 11.000 USD. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của bộ sưu tập Evolution 9, sở hữu những đường nét thiết kế phục vụ thời đại mới.
Cuối cùng là Tentagraph Chronograph, chiếc đồng hồ bấm giờ máy cơ tự động đầu tiên của Grand Seiko. Trước đó họ mới chỉ ra mắt những mẫu chronograph dựa trên máy Spring Drive, còn Caliber 9SC5 bên trong Tentagraph là máy lên cót tự động, trữ cót 72 giờ, và cho phép lặn sâu 100 mét. Tentagraph là viết tắt của những tính năng trên chiếc đồng hồ bấm giờ case titanium 42mm này: 10 beat một giây, trữ cót ba ngày, và là bộ máy chronograph lên cót tự động.
Những nghệ nhân Đức của A. Lange & Söhne đem tới Watches & Wonders chiếc Odysseus Chronograph, một chiếc đồng hồ thể thao mà chỉ có Lange mới làm được: Chất lượng hoàn thiện ở tầm đỉnh cao, ô lịch ngày kích thước lớn lấy cảm hứng từ lịch sử ngôi làng Glashutte, và hai “kim giây”, chiếc màu đỏ là đếm giây, màu bạc đếm phút, ngoài ra vẫn có kim giây rốn để theo dõi thời gian. Mức độ phức tạp của bộ máy Lange L156.1 Datomatic có lẽ là điểm nhấn đáng nói nhất trên mẫu đồng hồ sản xuất chỉ 100 chiếc này.
Oris thì có chiếc ProPilot X Calibre 400 “Kermit Edition,” với hình ảnh chú ếch quen thuộc của bộ phim The Muppets trên ô lịch, và mặt số xanh cốm rất bắt mắt.
Cũng là Oris với ProPilot, nhưng mẫu Altimeter thì được sở hữu case carbon đúc, và tính năng đo tầm bay khi đang ở trên không trung, tối đa 6000 mét.
Sau ceramic và titanium, có lẽ carbon sẽ là giải pháp tạo ra những chiếc đồng hồ xa xỉ vừa bền vừa nhẹ. Hublot giới thiệu chiếc The Big Bang Integrated Tourbillon Full Texalium Carbon, cả case lẫn dây bracelet đều được đúc từ carbon texalium siêu nhẹ và siêu bền. Thay vì sợi carbon hoặc carbon đúc như truyền thống, texalium khác biệt ở chỗ nó có thêm một lớp phủ nhôm mỏng 200 Angstroms trên bề mặt. Nhưng với chất liệu này và bộ máy tourbillon ở bên trong, Hublot báo giá 127.000 USD.
Jaeger leCoultre năm nay chơi tất tay với thương hiệu lâu đời Reverso với ba mẫu mới. Thứ nhất là những chiếc Reverso Small Seconds với nhiều màu sắc mới.
Thứ hai là chiếc dresswatch hai mặt với tính năng bấm giờ, Reverso Tribute Chronograph. Hai mặt số đảo qua đảo lại với phong cách gần như trái ngược hoàn toàn. Một mặt thì thanh lịch nhã nhặn, mặt còn lại thì cầu kỳ phức tạp.
Cuối cùng là Reverso Tribute Duoface Tourbillon, cả hai mặt đều lộ máy tourbillon trên nền mặt số có phần đơn giản, nhìn rất bắt mắt. Mặt số còn lại điệu hơn, có cả họa tiết Clous de Paris, nhìn đúng phong cách của chiếc đồng hồ ra đời ở kỷ nguyên Roaring Twenties tròn trăm năm về trước:
