Tổng hợp Watches & Wonders 2023: Xu hướng trẻ hóa của những thương hiệu đồng hồ trăm năm tuổi (P1)
Được Fondation de la Haute Horlogerie tổ chức tại Geneva từ ngày 27/3 đến ngày 2/4 tới, Watches & Wonders là sự kiện triển lãm thường niên, nơi các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ cũng như những cái tên đến từ khắp nơi trên thế giới quy tụ và giới thiệu những sản phẩm mới ra mắt trong năm. Nếu nghe cái tên Watches & Wonders anh em thấy lạ, thì trong vòng gần 30 năm trước đó, kể từ 1991, hội chợ tổ chức tại Geneva, đối trọng của Baselworld này có cái tên khác thân quen hơn, SIHH.
Dạo một vòng sự kiện, những thương hiệu nổi tiếng nhất làng đồng hồ cơ đều đem tới đây những cỗ máy thời gian mới toanh. Có chiếc thực sự phá cách, có chiếc được nâng cấp mạnh so với bản cũ, và cũng có những đột phá về mặt kỹ nghệ chế tác.
Hai tin buồn với các fan của Rolex là, thứ nhất, chiếc Milgauss đầy phá cách với kính sapphire tráng màu và kim giây hình tia sét có vẻ đã bị ngưng sản xuất. Và thứ hai, những chiếc dresswatch Cellini nhã nhặn cũng đã được thay thế bởi bộ sưu tập mới, tên là Perpetual.
Nhưng hãy nói đến những chiếc đồng hồ mới gây chú ý nhiều nhất của Rolex trước đi. 
Dạo một vòng sự kiện, những thương hiệu nổi tiếng nhất làng đồng hồ cơ đều đem tới đây những cỗ máy thời gian mới toanh. Có chiếc thực sự phá cách, có chiếc được nâng cấp mạnh so với bản cũ, và cũng có những đột phá về mặt kỹ nghệ chế tác.
Rolex
Hai tin buồn với các fan của Rolex là, thứ nhất, chiếc Milgauss đầy phá cách với kính sapphire tráng màu và kim giây hình tia sét có vẻ đã bị ngưng sản xuất. Và thứ hai, những chiếc dresswatch Cellini nhã nhặn cũng đã được thay thế bởi bộ sưu tập mới, tên là Perpetual.
Nhưng hãy nói đến những chiếc đồng hồ mới gây chú ý nhiều nhất của Rolex trước đi.
Ba năm sau khi Oyster Perpetual 36 ra mắt với 5 màu sắc chói lọi nổi bật, dĩ nhiên có cả xanh Pantone 1837 Blue của Tiffany & Co., đến năm nay, OP quay trở lại với 1 màu duy nhất, đấy là… nhiều màu. Mặt số tông màu xanh Tiffany làm chủ đạo, nhưng đi kèm với đó là họa tiết bong bóng với những màu sắc đã từng hiện diện trên OP phiên bản 2020. Có lẽ, đây là chiếc Rolex với mặt số sáng tạo và ấn tượng nhất kể từ chiếc Datejust mặt lá cọ ra mắt năm 2021. OP “Bubble” sẽ có ba kích thước case thép: 31, 36 và 41mm, gia công từ Oystersteel với khả năng chống rỉ sét rất tốt.
Bên trong mẫu OP 31 là caliber 2232 lên cót tự động, còn trong OP 36 và 41 là caliber 3230. Cả hai bộ máy đều có chống sốc Paraflex, nhưng caliber 2232 chỉ trữ cót được 55 tiếng liên tục, còn caliber 3230 là 70 tiếng.
Ấn tượng không kém là những chiếc Day-Date đính hột đủ màu ở 10 cọc số, ô lịch ngày và thứ được đổi thành 31 emoji vui mắt và những thông điệp khác nhau: 'Happy', 'Eternity', 'Gratitude', 'Peace', 'Faith', 'Love' và 'Hope'. Mặt số tráng men với họa tiết tranh xếp hình cũng màu mè chẳng kém gì ba loại đá dùng để đính lên cọc số. Và dĩ nhiên như mọi lần, Day-Date chỉ có phiên bản chế tác từ kim loại quý chứ không có bản thép.
Đáng chú ý hơn, Rolex đã chịu thương mại hóa chất liệu titanium, với chiếc Yacht-Master 42, cả dây bracelet lẫn case đồng hồ đều làm từ loại vật liệu có độ bền cao này. Bản mẫu đồng hồ Rolex làm bằng titanium thì đã có từ mấy năm trước, khi ngài Ben Ainslie đeo chiếc Yacht-Master độc nhất vô nhị mà Rolex làm ra cho anh. Đến cuối năm ngoái, chiếc Rolex titanium đầu tiên được thương mại hóa, chiếc Deep Sea Challenge với khả năng kháng nước ở độ sâu tối đa… 11.000 mét. Yacht-Master 42 vừa được giới thiệu cũng mới là chiếc thứ hai được chế tác bằng chất liệu mà Rolex gọi là RLX Titanium.
Sky-Dweller, mẫu đồng hồ đa múi giờ được coi là trang bị bộ máy cơ tân tiến và sáng tạo nhất của Rolex thì được cập nhật với 2 mặt số mới, xanh rêu và xanh ngọc. Bên trong vẫn là Caliber 9002 trữ cót 72 giờ đồng hồ, với khả năng hiển thị múi giờ phụ chính giữa mặt số và điều chỉnh bằng bezel, ngoài ô lịch ngày còn có 12 vạch ở 12 cọc số để hiển thị tháng. Vậy mới nói Caliber 9002 là tác phẩm sáng tạo nhất của Rolex tính đến thời điểm hiện tại.
GMT-Master II, mẫu đồng hồ hiển thị nhiều múi giờ cổ điển hơn so với Sky-Dweller thì có bản mới, chế tác từ vàng vàng, hoặc Two-tone thép và vàng vàng.
Kỷ niệm 60 năm lịch sử ra đời, Daytona 126500 được giới thiệu, sở hữu thiết kế mới. Bezel giờ được bọc ngoài một lớp kim loại, thay vì để cạnh của bezel ceramic phơi ra ngoài, dễ bị xước vì va chạm, mặt số cũng được tinh chỉnh lại để 3 ô số phụ trông mỏng hơn. Còn đường kính case kim loại của Daytona thì vẫn là 40mm.
Quan trọng hơn cả, bên trong Daytona 126500 giờ là bộ máy bấm giờ lên cót tự động Caliber 4131 in-house, số lượng linh kiện ít hơn 4130, nhưng sở hữu búa lên cót bằng vàng. Và anh em có thể không tin, Daytona mới sẽ sở hữu đáy lộ, thứ trước giờ hiếm ai dám nghĩ tới khi nhắc đến thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt công năng của tool watch trên những chiếc Rolex.
Kế đến, Explorer I phiên bản 39mm bị ngừng sản xuất hai năm trước để nhường chỗ cho phiên bản mới, 36mm. Đến năm nay, những anh em thích một chiếc đồng hồ thể thao kích thước lớn đã được chiều lòng với Explorer 224270, case 40mm, bên trong vẫn là bộ máy 3230 “no-date”. Vài người từng phàn nàn rằng bố cục cọc số trên chiếc Explorer 124270 36mm là quá to so với kích thước mặt số. Và vấn đề này chắc chắn sẽ được giải quyết trên 224270.
Cuối cùng như đã nói, Rolex Cellini đã được cho nghỉ hưu, thay vào đó là bộ sưu tập dresswatch mới, Perpetual, với chiếc đầu tiên mang tên 1908. Chiếc này sở hữu case vàng trắng hoặc vàng vàng đường kính 39mm, bộ kim và cọc số khiến mọi người nghĩ ngay tới Breguet hay những chiếc dresswatch cổ điển của thập niên 1960, nhưng đi kèm với đó là những chi tiết có phần hiện đại hơn như bezel răng cưa. Cùng với đó, Perpetual 1908 được sở hữu bộ máy mới toanh, caliber 7140, bên trong trang bị cả hệ thống thoát Chronergy, dây tóc Syloxi và bộ chống sốc Paraflex. Đáng nói nhất là độ dày khoảng 9mm, con số hoàn hảo của một chiếc dresswatch.
Tudor
Đối với Tudor tại sự kiện Watches & Wonders năm nay, đáng nói nhất có lẽ chính là chiếc Black Bay 54, case 37mm.Nhưng những chi tiết thiết kế từ vạch số, font chữ và bộ kim cọc tông vàng, kết hợp với mặt số đen tuyền thì vẫn còn đó, vì chúng được lấy cảm hứng trực tiếp từ những chiếc đồng hồ lặn ra mắt hơn 60 năm về trước của Tudor. Quan trọng hơn cả, lên tay nhìn rất gọn gàng với đường kính case thép 37mm. Giờ với Black Bay 54, Tudor có một chiếc đồng hồ thể thao với kích thước nằm giữa Black Bay 36 (36mm), và Black Bay 58 (39 và 41mm).
Những chiếc Black Bay cổ điển, thứ mà anh em hay ví von là Oyster Perpetual phiên bản giá rẻ cũng được nâng cấp, với bốn kích thước khác nhau: 31, 36, 39 và 41mm. Giờ trên dial không còn “mặt cười” với dòng chữ Self-winding bo tròn nữa, mà thay vào đó là dòng chữ xác nhận những bộ máy in-house của Tudor đạt chuẩn chronometer của COSC. Chiếc 31mm trang bị máy MT5201, 36mm là MT5400, 39mm là MT 5602, và 41mm trang bị máy MT5601, tối ưu kích thước để tạo ra những chiếc Black Bay vừa vặn với cổ tay mọi người nhất.
Với chiếc Black Bay GMT mới, chỉ cần đổi từ mặt số đen sang mặt trắng ngà ‘Opaline’, nhìn chiếc đồng hồ với bezel “Pepsi” hai tông màu xanh đỏ khác biệt hẳn, bước ra được khỏi cái bóng của Rolex GMT-Master. Ngoài mặt số và bộ kim tông màu xám ra, mọi thứ vẫn được giữ nguyên: Case thép 41mm, dày 14.5mm, với bộ máy MT55652 trữ cót 70 giờ đồng hồ liên tục.
Cuối cùng là một sự thay đổi nữa của Black Bay phiên bản đồng hồ lặn với bezel xoay màu đỏ burgundy, và lựa chọn bracelet jubilee. Giống hệt như Black Bay GMT ở trên, chỉ có màu sắc và bố cục dây đồng hồ thay đổi, còn bên trong vẫn là Caliber MT5602-U, đồng hồ vẫn sở hữu kích thước case 41mm.